Botox czy botoks?

Botoks to potoczna nazwa toksyny botulinowej (jadu kiełbasianego), która ma szerokie zastosowanie w medycynie estetycznej. Botox® zaś to nazwa handlowa preparatu na bazie toksyny botulinowej typu A.

Toksyna botulinowa hamuje wydzielanie acetylocholiny – neuroprzekaźnika, który jest niezbędny do skurczu mięśnia. W ten sposób uniemożliwia jego skurcz.

SNARE, SNAP-25 i inne trudności

Kompleks białkowy SNARE jest odpowiedzialny za transport i wydzielanie pęcherzyków z acetylocholiną. W warunkach fizjologicznych białko SNAP-25 jest częścią tego kompleksu białkowego. Argirelina jest peptydem syntetycznie wytwarzanym na wzór części białka SNAP-25. Gdy to ona występuje w kompleksie białkowym zamiast fizjologicznie znajdującego się tam białka SNAP-25, pęcherzyki z acetylocholiną nie są uwalniane i nie dochodzi do skurczy mięśnia (2).

Argirelina a toksyna botulinowa

Kiedy zastosujemy toksynę botulinową, jej lekki łańcuch powoduje unicestwienie białka SNAP 25. Skutkuje to zahamowaniem uwalniania acetylocholiny do przestrzeni między synapsami, a w konsekwencji – mięśnie ulegają porażeniu (3). 

Tak samo ma zadziałać argirelina. Poprzez zapobieganie tworzenia kompleksów SNARE powoduje zakłócenia w wydzielaniu acetylocholiny. Dochodzi dzięki temu do ograniczenia powtarzalnych skurczów  mięśni i powstawania zmarszczek (4).

Krem zamiast igły

Argirelina stosowana miejscowo ma naśladować działanie botoksu. Stwierdzono, że jest skuteczna w redukcji zmarszczek, ze skutecznością do 48% po 4 tygodniach stosowania dwa razy dziennie.

W jednym z badań wzięło udział 60 mieszkańców Chin; 45 z nich otrzymało preparat z 10% argireliną, pozostałe 15 – placebo. Mieli za zadanie nakładać otrzymane kremy na okolicę oczu 2 razy dziennie przez okres 4 tygodni. Po miesiącu stosowania specyfików 48.9 % osób stosujących argirelinę zauważyło poprawę jakości skóry w okolicy oczu (2). 

Badanie jest o tyle ciekawe, że badacze wykonali silikonowe odciski skóry uczestników przed i po terapii, by samodzielnie ocenić wpływ kremu z argireliną. W obiektywnym badaniu z użyciem masek silikonowych okazało się, że stosowanie argireliny nie tylko wpłynęło na zmniejszenie ilości zmarszczek, ale też zmniejszenie głębokości zmarszczek, całkowitej ich powierzchni, długości i objętości (2). 

Przebić się przez mur

Niestety, peptyd ten słabo przenika przez skórę. Problematyczne jest przedostanie się preparatu przez warstwę rogową naskórka. Przeszkadza w tym duża masa cząsteczkowa argireliny i jej wysoka hydrofilowość. Warstwa rogowa naskórka działa niczym mur, który ciężko obalić. Składa się ze spłaszczonych i ciasno upakowanych korneocytów. Pozwala przeniknąć do głębszych warstw skóry tylko małym i lipofilowym cząsteczkom. W konsekwencji po zastosowaniu argireliny na skórę, utrzymuje się ona na jej powierzchni (5).

Nauka idzie do przodu

Aby zwiększyć przenikanie argireliny wgłąb skóry podjęto się różnych modyfikacji. Próbowano np. zwiększyć lipofilowość substancji by spowodować lepsze przenikanie peptydu. Wykazano, że analogi argireliny rozpuszczone w glikolu propylenowym sięgają głębszych warstw skóry (6).

Innym rozwiązaniem jest zastosowanie specjalnych nośników, które pomogą argirelinie przedostać się do głębszych warstw skóry. Korzystano z preparatów liposomalnych, układów micelarnych lub pęcherzyków dwufazowych, uzyskując całkiem satysfakcjonujące wyniki (7).

Bibliografia:

1. Husein el Hadmed H; Castillo RF (2016). Cosmeceuticals: peptides, proteins, and growth factors. Journal of Cosmetic Dermatology. 

2. Wang, Y., Wang, M., Xiao, S., Pan, P., Li, P., & Huo, J. (2013). The Anti-Wrinkle Efficacy of Argireline, a Synthetic Hexapeptide, in Chinese Subjects. American Journal of Clinical Dermatology, 14(2), 147–153. 

3. Zbrojkiewicz, M., Lebiedowska, A., Błońska-Fajfrowska, B. (2018) Toksyna botulinowa w medycynie i kosmetologii – dwustuletnia historia i nowe perspektywy. Postepy Hig Med Dosw.; 72: 278-289. 

4. Yamauchi P, Lowe N. Botulinum toxin types A and B: comparison of efficacy, duration, and dose-ranging studies for the treatment of facial rhytides and hyperhidrosis. Clin Dermatol. 2004;22:34–9.

5. Gorouhi, F., & Maibach, H. I. (2009). Role of topical peptides in preventing or treating aged skin. International Journal of Cosmetic Science, 31(5), 327–345. 

6. Lim, S. H., Sun, Y., Thiruvallur Madanagopal, T., Rosa, V., & Kang, L. (2018). Enhanced Skin Permeation of Anti-wrinkle Peptides via Molecular Modification. Scientific reports, 8(1), 1596. 

7. Witting M, Obst K, Friess W, Hedtrich S. Recent advances in topical delivery of proteins and peptides mediated by soft matter nanocarriers. Biotechnol Adv. 2015 Nov 1;33(6 Pt 3):1355-69. 

Artykuł Botoks bez igły. Moc argireliny pochodzi z serwisu Blog o zdrowiu | Blog o urodzie - Ageless | Naukowy Anti aging.

Marta Krzyżanowska: Często słyszymy o laserach frakcyjnych, o laserach usuwających owłosienie, lub też erbowo-jagowych. Czy może Pan pokrótce powiedzieć, czym one się między sobą różnią?

Krzysztof Czosnyka: Lasery to ogromny worek, w którym znajdują się różne urządzenia. Tak jak Pani wspomniała można je wykorzystywać w usuwaniu owłosienia, leczeniu chorób i niedoskonałości skóry, usuwaniu zmian naczyniowych i tatuaży. Ze względu na różnice między laserami, każdy z nich należy omawiać osobno. W celu poprawy kondycji skóry, korekcji blizn i usuwania przebarwień najczęściej stosuje się ablacyjne lasery frakcyjne, np. CO2 i Erb:YAG. W leczeniu rumienia można zastosować takie urządzenie jak IPL lub bardziej zaawansowane lasery naczyniowe, które mają zastosowanie w leczeniu większych zmian naczyniowych. Większość laserów nie może być wykonywana w okresie letnim lub późnowiosennym. Natomiast są wyjątki, na przykład zabiegi laserem Erb:YAG, które wykonuje się od strony błony śluzowej jamy ustnej. Mogą one być wykonywane przez cały rok, ponieważ w ich przypadku nie ma ryzyka ekspozycji na słońce okolicy poddanej zabiegowi.  

MK: W jaki sposób działają zabiegi laserowe wykonywane od strony jamy ustnej?

KC: Głównym celem jest ujędrnienie i zliftingowanie skóry, żeby wygładzić zmarszczki, które znajdują się po drugiej stronie. Najczęściej takie zabiegi są wykonywane razem z innymi procedurami – na przykład łączy się zabieg od strony skóry i od strony błony śluzowej. Połączone działanie jednego i drugiego zabiegu daje dużo lepszy efekt niż każdy z tych zabiegów z osobna. Jeżeli pacjent chciałby taki zabieg wykonać w środku lata, to może sobie pozwolić tylko na zabieg laserem erbowo yagowym od strony błony śluzowej jamy ustnej. Wyniki tych zabiegów nie są tak dobre jak wyniki zabiegów łączonych, ale nadal są zauważalne. 

Anna Domaszewska – Szostek: Nie wszyscy orientują się jak taki laser może działać. Rozwińmy temat lasera frakcyjnego. Czy chodzi o to, że wiązka lasera pobudza fibroblasty do produkcji kolagenu? Czy celem tego lasera jest wytworzenie mikrouszkodzeń, które mają spowodować, że skóra ma się lepiej zregenerować?

KC: Tak, laser frakcyjny działa w ten sposób. W skórze powstają mikrouszkodzenia. Można to porównać do tego, że po przecięciu skóry nożem zostaje blizna, natomiast po ukłuciu maleńką igłą tej blizny nie ma. Zabieg polega na wytworzeniu kontrolowanych uszkodzeń, znajdujących się w odpowiednich odległościach przy odpowiednio dobranej energii, odparowaniu tkanki i przegrzaniu okolicznych tkanek. Ten mikrouraz, który wykonujemy laserem, pobudza skórę do przebudowy, stymuluje fibroblasty do produkcji różnych substancji. Po zabiegu skóra się zmienia wraz z upływem czasu. Możemy złuszczyć jej warstwę wierzchnią, ale też możemy dotrzeć trochę głębiej. W zależności od tego, jaką energię zastosujemy, albo jaki typ wiązki, uzyskujemy odpowiedni efekt. 

ADS: Każdemu z nas zależy na tym, żeby po zabiegu medycyny estetycznej szybko móc wrócić do normalnego funkcjonowania. Czy proces regeneracji po zabiegach laserowych jest taki sam dla wszystkich? Jakie są mniej więcej widełki czasowe, w których możemy wrócić do normalnego funkcjonowania?

KC: Okres regeneracji  w głównej mierze zależy od typu i parametrów lasera, które dobierzemy. Nie bez znaczenia są też wiek i kondycja skóry pacjenta. Można zastosować bardzo delikatne zabiegi laserowe, gdzie pacjentka na drugi dzień wygląda już bardzo dobrze, może nałożyć makijaż i pojawić się w pracy. Istnieją też przypadki, gdy mamy trochę cięższe wskazania. Wtedy pacjent nawet przez 4 tygodnie dochodzi do siebie. Najczęściej okres rekonwalescencji po wykonywanych przez nas zabiegach laserowych wynosi od 2 do 7 dni. Po tym okresie czasu nie spodziewamy się już objawów pozabiegowych, czyli rumienia i delikatnych strupków pozostających na skórze. Poza tym, w większości przypadków po upływie 48 godzin kobieta może nałożyć makijaż i zakryć te wczesne objawy po zabiegu laserowym. 

Dorota Lorkowska – Czosnyka: Warto dodać, ze zabiegi laserowe często łączymy z blepharoplastyką. Po zabiegu plastyki powiek pacjent dochodzi do siebie przez około tydzień, do momentu zdjęcia szwów. Możemy to świetnie połączyć z laserami. Nasi pacjenci często korzystają z zabiegów łączonych, ponieważ jest wtedy jeden okres rekonwalescencji.

MK: Zabiegi laserowe brzmią jak remedium – odbudowa skóry, odmładzanie, złuszczanie naskórka. Podejrzewam że po tej wypowiedzi pewnie co druga z nas będzie chciała go wykonać. Tutaj rodzi się pytanie – jakie są przeciwwskazania do wykonania takiego zabiegu laserowego?

KC: Przeciwwskazania zależą od tego, do jakiego typu zabiegu chcemy zakwalifikować pacjenta. Mówiąc o ablacyjnym laserze frakcyjnym tych przeciwwskazań jest całkiem sporo. Jednym z nich jest okres dużego nasłonecznienia. Jeżeli pacjent przestrzega zaleceń pozabiegowych i stosuje kremy z filtrem, unika ekspozycji słonecznej, w teorii również w takim okresie można wykonać ten zabieg. Zawsze istnieje niestety ryzyko, że w przypadku nienałożenia kremu z filtrem na skórę mogą powstać przebarwienia. Dlatego też odradzamy naszym pacjentom zabiegi w tym okresie. Kolejnym przeciwwskazaniem jest stosowanie różnych leków fotouczulających, na przykład retinoidów. Zanim będziemy w stanie wykonać taki zabieg musi minąć minimum 6 miesięcy od zakończenia terapii. Jeżeli dany zabieg ma na celu zlikwidowanie blizny, a pacjent ma tendencję do powstawania blizn przerostowych, bliznowców to ryzyko przerośnięcia blizny jest bardzo duże. W takim przypadku unikamy terapii laserowej.

MK: Zabiegi laserowe są często stosowane do korekcji blizn potrądzikowych. Jak wygląda sytuacja z aktywnym trądzikiem?

KC: Jest to zależne od tego, jaki typ lasera posiadamy. W przypadku ablacyjnych laserów frakcyjnych podczas wykonywania zabiegu należy unikać aktywnych zmian zapalnych. Laser Nd:Yag ma działanie antybakteryjne, więc zastosowanie go w aktywnym trądziku może poprawić kondycję skóry. Można wykorzystać tę wiedzę i zastosować oba typy terapii, jeżeli pacjent posiada zarówno zmiany aktywne, jak i blizny potrądzikowe.

ADS: Skóra okolicy oczu jest bardzo cienka, często zmarszczki pojawiają się tam jako pierwsze. Czy okolice oczu również nadają się do potraktowania jej laserem?

KC: Skórę powiek możemy poddać działaniu lasera jeśli znajduje się pod nią kość, czyli można dojść maksymalnie do krawędzi oczodołu. Możemy naciągnąć skórę powiek tak, żeby na tej kości się znajdowała, osłaniając gałkę oczną przed ewentualnym uszkodzeniem. Aktualnie na rynku znajdują się zaawansowane urządzenia, które pozwalają wykonywać zabiegi potocznie nazywane blefaroplastyką laserową. Polega to na tym, że skórę powiek poddajemy zabiegowi laserowemu nie tylko z zewnątrz, ale również od wewnątrz, od strony spojówki. W czasie zabiegu stosujemy nakładki na rogówkę, które w pełni chronią gałkę oczną przed jakimikolwiek powikłaniami ze strony lasera. 

MK: To pokazuje jaka szeroka jest gama zastosowanie laserów w zależności od ich rodzaju i zapotrzebowania. Czy zabieg laserowy jest wykonywany jednorazowo, czy też istnieje potrzeba ich powtarzania? 

KC:  Wszystko zależy od tego, jaki typ lasera użyjemy, jakie będą jego parametry, jak też od zdolności regeneracyjnych pacjentki. Jeżeli użyjemy większych energii, a przebarwienia są dość małe, to po jednym zabiegu możemy już uzyskać całkiem satysfakcjonujący efekt. Rutynowo wykonujemy od dwóch do trzech zabiegów, po których efekt jest już bardzo zadawalający. 

MK: W jakim odstępie czasu należy powtarzać te zabiegi?

KC: Okres rekonwalescencji to nie tylko ustąpienie widocznych objawów bezpośrednio po zabiegu, ale też okres przebudowy skóry do czasu, kiedy ona jest znowu w stanie powonie przyjąć taką energię.  Średnio wynosi on około 4 tygodnie. Natomiast tutaj należy zwrócić uwagę na to, że jeżeli pacjentka jest starsza, to okres rekonwalescencji się wydłuża. I tak na na przykład u pacjentki 35-letniej okres między zabiegami wynosi mniej więcej 4 tygodnie, a u pacjentki 65 letniej nie jest on krótszy niż 5 tygodni. 

ADS: Czy są jakieś metody, które mogą przyspieszyć proces regeneracji naszej skóry po zabiegach laserowych?

KC: Rutynowo w naszym gabinecie stosujemy zabieg łączony – laser frakcyjny z osoczem bogatopłytkowym. Skraca to okres rekonwalescencji oraz zwiększa efekt samego zabiegu. Osocze ma tutaj za zadanie dostarczyć składniki i czynniki wzrostu, które wzmagają regenerację skóry. Kolejną możliwością w zabiegach łączonych jest zastąpienie osocza bogatopłytkowego fibryną bogatopłytkową, która ma jeszcze intensywniejsze działanie. To jest zabieg który na początku wykonywaliśmy opcjonalnie, jednak w tym momencie wszystkim naszym pacjentom go rekomendujemy – efekty są bardzo widoczne i różnica jest naprawdę znacząca.

MK: W jakiej postaci to osocze jest podawane pacjentkom? 

KC: Możemy zaproponować dwa sposoby podania osocza. Pierwszym z nich są iniekcje tuż po zabiegu, natomiast jest to bardzo bolesne w związku ze zwiększoną wrażliwością skóry po laserze. Drugim sposobem jest nałożenie maski z osocza bogatopłytkowego – jałowy opatrunek nakładamy na twarz i polewamy ją osoczem. Osocze wchłania się poprzez mikrouszkodzenia wytworzone w skórze przez wiązkę laserową. Pacjentka odpoczywa po zabiegu około 5 minut z nałożoną na twarz maską. 

MK: Czy osocze bądź też fibryna bogatopłytkowa mają w Państwa gabinecie też inne zastosowanie?

KC: Kilka lat temu bardzo popularny był zabieg, który potocznie nazywano wampirzym liftingiem. W formie mezoterapii podawano osocze bogatopłytkowe śródskórnie. Później, z biegiem lat, odkryto możliwość wytworzenia fibryny bogatopłytkowej. Wampirzy lifting miał na celu stymulację regeneracji skóry. Dopiero później zaczęły się próby połączenia tego zabiegu z innymi procedurami. Jednym z tych połączeń był właśnie laser ablacyjny z osoczem bogatopłytkowym. Teraz jest to jeden z najbardziej popularnych zabiegów łączonych w medycynie estetycznej. 

A jeśli macie ochotę odwiedzić naszych rozmówców w gabinecie, znajdziecie ich w Bydgoszczy, w centrum medycznym Dormed.

Artykuł Kiedy jest najlepszy czas na laser? pochodzi z serwisu Blog o zdrowiu | Blog o urodzie - Ageless | Naukowy Anti aging.

Marta Krzyżanowska: Jest takie pytanie, które zadaje sobie pewnie wiele kobiet – czy istnieje konkretny wiek, w którym powinnyśmy zacząć myśleć o medycynie estetycznej? 

Dorota Lorkowska – Czosnyka: Przyjmuje się, że mniej więcej 25 rok życia to ten moment, kiedy zaczyna się u nas proces starzenia się. Bardzo rzadko się zdarza, żeby zgłaszały się do nas osoby młodsze. Aczkolwiek w swojej praktyce zetknęłam się z młodymi pacjentami,  którzy mieli problemy natury medycznej. Był to m.in. przerost mięśni żuchwy, nadpotliwość rąk, stóp czy pach. Kolejnymi dolegliwościami jest aktywny trądzik, blizny potrądzikowe  oraz defekty – wrodzone i pourazowe. W takich sytuacjach wiek nie ma znaczenia. Natomiast jeżeli mówimy o typowym procesie starzenia się i dbałości o swój wygląd to najczęściej jest to 25 rok życia. 

MK: Czy istnieje limit wiekowy dla pacjentów? Czy każdy, kto się zgłosi – a jest pełnoletni – może mieć wykonany zabieg?

DLC: Osób niepełnoletnich właściwie nie przyjmujemy. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy istnieje wyraźny problem medyczny, a osoba niepełnoletnia przyjdzie z rodzicem, który podpiszę zgodę na dany zabieg.  Natomiast u osób bardzo młodych, ale już pełnoletnich, musimy ocenić krytycznie ich problem. Zdarza się, że problem leży nie w wyglądzie pacjenta, ale w jego psychice, i wtedy potrzebna jest psychoterapia. Czasami to my musimy spełniać funkcję psychoterapeuty, lub odesłać do specjalisty. Najczęstszymi problemami młodych ludzi są: małe lub zbyt wąskie usta, nierówny nos i wówczas możemy  pomóc je rozwiązać.

Anna Domaszewska – Szostek: A co zrobić w sytuacji, kiedy mamy już około 25 lat? Czy powinniśmy poczekać na pierwsze objawy starzenia twarzy, czy też zacząć działać troszeczkę wcześniej, profilaktycznie? W jakim wieku warto udać na konsultację do lekarza medycyny estetycznej, żeby móc wspólnie “zaplanować” proces starzenia i jak najbardziej jemu przeciwdziałać? 

DLC: Właściwie to takiego limitu wieku nie ma. Proces starzenia się jest wywołany nie tylko czynnikami wewnętrznymi – na przykład predyspozycją genetyczną, ale również czynnikami zewnętrznymi. W dużej mierze zależy on od naszego stylu życia – czy prowadzimy higieniczny tryb życia, czy unikamy promieni słonecznych, czy nie korzystamy z używek. Zdarzają się osoby nawet 40-letnie, które mają nieskazitelną skórę, mięśnie mimiczne i nie widać jeszcze objawów starzenia. Wówczas możemy im zaproponować mezoterapię, rewitalizacje, dermabrazję, czyli usunięcie zrogowaciałego naskórka. Możemy też zaproponować delikatne peelingi i oczywiście zaplanować tryb postępowania. Ale zdarzają się osoby bardzo młode, które mają bardzo zniszczoną skórę. Przykładem są 25-latki, które od 15. roku życia regularnie korzystały z solarium i ich proces starzenia posunięty jest o 10 lat . Mamy wówczas dużo do zrobienia i musimy wszystko dobrze zaplanować. 

ADS: Jak wygląda taki proces planowania zabiegów w gabinecie medycyny estetycznej?

DLC: Zawsze, gdy pacjent zgłasza się do nas po raz pierwszy, mamy do wykonania plan postępowania. Oglądamy go, badamy, słuchamy z czym ma problem. Nie zawsze pacjentowi przeszkadza najbardziej to, jaki defekt my widzimy. Zauważamy  na przykład, że pacjent ma opadające powieki, że ma niesymetryczne kąciki ust, a jemu najbardziej przeszkadzają przebarwienia i to z nimi chciałby się w pierwszej kolejności uporać. Najważniejsza jest ta pierwsza rozmowa, na której ustalamy plan pracy i podajemy pewną propozycję, słuchając jednocześnie pacjenta i uwzględniając jego potrzeby. 

MK: W zależności od wieku i zaawansowania procesu starzenia taki plan postępowania będzie zapewne wyglądał inaczej. Czy istnieją schematy postępowania dla pacjentów 30-, 40- i 50-letnich?

DLC: Trzymajmy się takich standardowych pacjentów; nie takich, którzy są 10 lat bardziej zaawansowani w procesie starzenia czy też takich, którzy wyglądają wyjątkowo młodo na swój wiek.

W wieku >30 lat pacjenci najczęściej skarżą się na przebarwienia, czyli problemy skóry związane z nadmierną ekspozycją na słońce. Problemem są też zmiany potrądzikowe, drobne blizny. Nie ma jeszcze dużego zaniku tkanek, więc skupiamy się głównie na poprawieniu jakości skóry. Jeżeli pacjent ma takie życzenie, to możemy też powiększyć usta, czy poprawić asymetrię warg lub też skorygować krzywy, garbaty nos.

W grupie 40-latków dochodzi już do zaniku struktur – skóry, poduszek tłuszczowych i mięśni. Wówczas staramy się wypełniać te ubytki. Podajemy tak zwane wypełniacze, na przykład kwas hialuronowy bądź stymulatory tkankowe. Ponieważ skóra staje cieńsza, a zmarszczki bardziej widoczne – w takich sytuacjach bardzo przydatna jest toksyna botulinowa. W wieku 40 lat głównie uzupełniamy zanikające struktury bądź też hamujemy nadmierną kurczliwość mięśni. 

Natomiast w grupie pięćdziesięciolatków mamy większe ubytki. Do dolegliwości 40-latków dochodzą jeszcze zaniki tkanki kostnej. Pacjenci zgłaszają się z powodu pogłębienia doliny łez czy też opadających policzków. W tym przedziale wiekowym oprócz uzupełniania tych ubytków, zmniejszania kurczliwości mięśni, możemy też zaproponować zastosowanie nici liftingujących. Są to nici z haczykami, które dźwigną tkanki, pomogą unieść opadające struktury, czyli tak zwane chomiczki.

ADS: Od czego zależy wybór zabiegu z wachlarza usług oferowanych przez lekarzy medycyny estetycznej? Czy pora roku w pewien sposób je warunkuje?

DLC: I tak, i nie. W Ameryce Południowej i w krajach arabskich nasłonecznienie jest bardzo duże, temperatura znacznie wyższa niż u nas, a wszystkie zabiegi są tam wykonywane całorocznie. W naszej szerokości geograficznej w okresie dużego nasłonecznienia nie są polecane zabiegi laserowe i większość peelingów. Nie chcemy ryzykować, że pacjenci nie zachowają zalecanej absencji od słońca, a w konsekwencji – do powstania przebarwień. Medyczne peelingi, które u nas wykonujemy tylko wiosną, jesienią i zimą to są tak zwane zabiegi kalifornijskie. Wiemy, że w Kalifornii są one wykonywane przez cały rok mimo dużego nasłonecznienia, może to wynikać z większej odpowiedzialności pacjentek? My sobie na to nie pozwalamy – ani na głębokie peelingi, ani na mocne lasery w okresie letnim. Pozostałe zabiegi są praktycznie całoroczne. 

ADS: Jakie są możliwości terapeutyczne przy opadających powiekach?

DLC: Przede wszystkim rozmawiamy z pacjentem, oglądamy go i oceniamy ,  czy możemy zachowawczymi metodami poprawić  jakość skóry i zniwelować defekty. Jeżeli stwierdzimy, że te defekty są duże i procedury zachowawcze będą nieskuteczne, to proponujemy pacjentowi plastykę powiek. Natomiast jeżeli możemy wykorzystać procedury zachowawcze, to z nich korzystamy – są mniej inwazyjne. Możemy wówczas zastosować mezoterapię kwasem hialuronowym z  oligopeptydami. Ma ona na celu poprawę jakości skóry i jej wzmocnienie. W okolicy oczu możliwa jest też implantacja delikatnych nici mających stymulować i zagęścić skórę. Poza tym możemy zastosować usieciowany kwas hialuronowy w okolicy dolinie łez. Niwelujemy wówczas cień, który powstaje wskutek zaniku tkanki tłuszczowej. Asortyment mamy w tym zakresie spory i poszerza się on coraz bardziej. 

ADS: Bardzo popularne w ostatnim czasie są przeszczepy tkanki tłuszczowej i komórek, które się z tej tkanki tłuszczowej izoluje. Co Państwo sądzicie na temat metody przeszczepu autologicznego tłuszczu? Czy to się sprawdza, czy to jest tylko takiego chwyt marketingowy?

DLC: W medycynie estetycznej w ogóle jest w tej chwili odwrót do tych wszystkich naturalnych metod. Stąd osocze i fibryna zrobiła dużą karierę we wszystkich działach medycyny – nie tylko estetycznej ale też w ortopedii czy w stomatologii. Również tłuszcz i przeszczep autologiczny tłuszczu bardzo dobrze sprawdza się w uzupełnianiu ubytków zanikowych twarzy, nie tylko związanych z procesem starzenia się i zaniku starczego, ale również w pourazowych zmianach. Chciałabym zwrócić uwagę, że musi to być wykonane przez bardzo dobrego specjalistę w dobrej klinice, aby wszystkie zasady prawidłowego, czystego przeszczepu zostały zachowane. Spotykaliśmy się już z pacjentami, którzy mieli wykonany zabieg nieprofesjonalnie i występowała asymetria twarzy szczególnie w okolicy powieki dolnej. 

Krzysztof Czosnyka: Kolejną sprawą jeśli chodzi o przeszczep tłuszczu są ewentualne powikłania. W przypadku zatoru tętnicy spowodowanego podaniem kwasu hialuronowe możemy użyć hialuronidazę w celu rozpuszczenia tego materiału. Jeżeli przez przypadek tłuszcz zostanie podany do naczynia to już nie mamy tak skutecznych sposobów leczenia tych powikłań i ich skutki są dużo bardziej poważne. 

ADS: Jak Państwo odniesiecie się do trendu, by – w celu „zaoszczędzenia” – udać się do salonów kosmetologicznych?

KC: Ten problem na świecie istnieje od dłuższego czasu, w Polsce pojawił się stosunkowo niedawno. Przyznaję, że jest parę aspektów, które kuszą do wykonania zabiegów u nie-lekarzy. Jest to na przykład cena. Ale co za tym idzie, często u nie-lekarzy używane są gorsze materiały, nie tak pewne jak te, które są używane w gabinetach lekarskich. Może się wydawać, że pracownicy branży kosmetycznej są bardzo sprawni, przecież wykonują bardzo dużo zabiegów manualnych. Jest to prawda. Efekt tego zabiegu może być zadowalający. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę z jednej rzeczy – każdemu mogą zdarzyć się powikłania. Powikłania nie zdarzają się tylko tym osobom, które nie wykonują zabiegów. Najważniejsze jest to, żeby z takim powikłaniem sobie poradzić i je wyleczyć. Lekarze mają takie możliwości i to robią, natomiast nie-lekarze takich możliwości nie mają.

DLC: Problemem jest też to ,że osoby bez wykształcenia lekarskiego nie mają odpowiednio dobrej znajomości anatomii oraz umiejętności radzenia sobie w przypadku powikłań. Według Hipokratesa i jego jednej z naczelnych zasad etycznych w medycynie PRIMUM NON NOCERE-po pierwsze nie szkodzić.

KC: Często zdarzało się, że powikłanie, które zostało wywołane na przykład przez kosmetyczkę, zostało odsyłane na SOR albo było leczone w niewłaściwy sposób. Był taki dość popularny przypadek martwicy tkanek miękkich okolicy czoła. Martwica ta została mylnie rozpoznana przez kosmetyczkę jako opryszczka i była leczona acyklowirem (lekiem przeciwwirusowym) przez kilka dni, a tutaj każda godzina jest bardzo ważna. Opóźnienie w diagnozie i wdrożeniu leczenia wiąże się z tym, że rokowanie jest dużo gorsze. Lekarz jest w stanie rozpoznać to powikłanie, rozpuścić kwas, który został nieprawidłowo podany. Ma możliwość wdrożyć zabiegi, które mają na celu regenerację tych okolic. Jeżeli to rozpoznanie zostanie postawione zbyt późno, albo wdrożone leczenie będzie nieprawidłowe, skutki dla pacjenta mogą być bardzo, bardzo złe.   

ADS: Dziękujemy za bardzo ciekawy wywiad. Zakończymy go właśnie takim apelem – jeżeli decydujecie się korzystać z medycyny estetycznej, to oddajcie się w ręce odpowiednio wykształconych lekarzy.

A jeśli macie ochotę odwiedzić naszych rozmówców w gabinecie, znajdziecie ich w Bydgoszczy, w centrum medycznym Dormed.

Artykuł Medycyna estetyczna – kiedy i dla kogo? pochodzi z serwisu Blog o zdrowiu | Blog o urodzie - Ageless | Naukowy Anti aging.

Czas na trochę prywaty 🙂 Inspiracją do napisania tego postu był prezent od Mikołaja (patrz Marta). W tym roku dostałam mój pierwszy krem z retinolem. Pomyślałam, że będę pięknie wyglądać na Święta i Sylwestra i … i tu zaczął się problem. Czytałam wcześniej wiele publikacji naukowych i wpisów blogowych na temat retinolu; wiedziałam, że zadziała. Za mało jednak skupiłam się na fragmentach o tym, jak należy go stosować. Popełniłam większość kardynalnych błędów i dlatego postanowiłam się z Wami nimi podzielić, ponieważ przy złym użytkowaniu retinolu można sobie naprawdę zaszkodzić.

Od trądziku do redukcji zmarszczek

Co ciekawe, chociaż kwas retinowy jest jednym z głównych składników rynku przeciwstarzeniowego, pierwszym jego wskazaniem było leczenie trądziku oraz łuszczycy [2]. 

Wkrótce po tym, jak pacjenci z trądzikiem zaczęli stosować kwas retinowy, zauważono, że znacznie poprawia on również wygląd skóry. Już w roku 1984 roku badania Kligmana i in. nad wpływem retinoidów na typowe oznaki starzenia się skóry podbiły przemysł przeciwstarzeniowy [3]. Do dzisiaj większość wytycznych odnośnie stosowania retinoidów opiera się właśnie na pracach Kligmana [4]. Badania te wykazały pozytywny ich wpływ na pogrubienie skóry, zwiększenie produkcji kolagenu, elastyny oraz zwiększenie angiogenezy (powstawania nowych naczyń krwionośnych). Pacjenci zauważyli również redukcję zmarszczek, większą elastyczność skóry i jej poprawiony koloryt [5].

Czym są retinoidy?

Retinoidy to kwasowe pochodne witaminy A. Wyróżniamy ich trzy generacje:

Pierwsza generacja:

• alitretynoina (kwas 9-cis-retinolowy; ma zastosowanie w mięsaku Kaposiego u chorych w przebiegu zakażenia HIV oraz w ciężkim przewlekłym wyprysku rąk),
• retinaldehyd,
• retinol,
• izotretynoina (kwas 13-cis-retinowy; w formie doustnej stosowana jest jako lek w ciężkich postaciach trądziku),
• tretynoina (kwas retinowy).

Druga generacja:

• acytretyna (stosowana doustnie u pacjentów z rozległą łuszczycą oporną na inne formy terapii, ciężką postacią rybiej łuski i chorobą Dariera).

Trzecia generacja:

• adapalen,
• beksaroten,
• tazaroten [6].

Retinoidy to temat – rzeka i można by o nich napisać co najmniej kilka artykułów. Dziś skupimy się na retinolu w kosmetykach, które możemy kupić na własną rękę. Jeśli zaciekawi Was temat, napiszemy również o pozostałych retinoidach 🙂

Retinol – co to jest?

Retinol jest najsilniejszą pochodną witaminy A dostępną bez recepty. Substancją czynną retinoidów dostępnych z przepisu lekarza jest kwas retinowy (np. Retin-A, Locacid, Atrederm). Inaczej jest w przypadku retinolu – jest on przekształcany w kwas retinowy dopiero w naszej skórze.

Nie oznacza to jednak, że jest mniej skuteczny niż preparaty dostępne na receptę 🙂 Badania wykazały, że możemy uzyskać podobne korzyści, ale może zająć nam to nieco więcej czasu (około 12 tygodni) [7]. Wiadomo również, że retinol jest mniej drażniący dla skóry. Oprócz retinolu na rynku dostępne są też słabsze produkty zwane pro-retinolami. Nazwy, pod jakimi się kryją, to palmitynian retinylu, octan retinylu, czy linoleinian retinylu.

Działanie retinolu

Pierwszym efektem, jaki zauważymy po stosowaniu preparatów z retinolem, będzie szybsze złuszczanie się naskórka [8]. Oczywiście samo złuszczanie nie spowoduje, że skóra będzie wyglądać lepiej. Ten efekt pomaga jedynie w likwidacji przebarwień. Wtedy właśnie wiele osób porzuca stosowanie retinoidów. Okazuje się jednak, że te związki działają na znacznie głębszym poziomie, wpływając na ekspresję genów i indukcję biosyntezy kolagenu w skórze. Jednocześnie utrudniają syntezę enzymów degradujących kolagen pod wpływem promieniowania UV [9]. O kolagenie w skórze pisałyśmy tutaj – klik. 

Miejscowa aplikacja retinolu powoduje również indukcję glikozaminoglikanów (GAG) w skórze. GAGi przyczyniają się nie tylko do poprawy stanu nawodnienia skóry, ale również do wzmocnienia bariery naskórkowej i zwiększenia odporności skóry na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych. Ponadto, retinol przyczynia się do tworzenia nowych naczyń krwionośnych w skórze, co poprawia jej koloryt. Jednak, żeby zobaczyć pierwsze efekty retinolu objawiające się spłyceniem zmarszczek trzeba regularne go stosować przez okres od trzech do sześciu miesięcy [10]. Inne badanie kliniczne również potwierdza, że ​​0.1% preparat retinolu stosowany przez 52 tygodnie może znacznie poprawić objawy fotostarzenia skóry, objawiając się zwiększoną ekspresją prokolagenu typu I, hialuronianu oraz markerów związanych z proliferacją fibroblastów [11]. 

Retinol a ciąża i karmienie piersią

Bardzo ważną informacją jest fakt, że retinoidy nie są zalecane kobietom w ciąży (doustne dawki witaminy A są szkodliwe dla rozwijającego się płodu), a także kobietom karmiącym [12]. Jednak w dużej meta-analizie dotyczącej stosowania kremów z retinoidami nie potwierdzono takiego związku [13]. Uważamy, że bezpieczeństwo to podstawa i podpisujemy się pod stwierdzeniem, że retinoidów (w tym retinolu) w ciąży i w czasie laktacji nie stosujemy. Oprócz wyżej wymienionych stanów krem z retinolem może być stosowany przez każdego, kto dostrzega pierwsze oznaki starzenia się skóry, nawet na bardzo wczesnym etapie. Trzeba pamiętać jednak o tym, że związek ten może być drażniący dla osób o wrażliwej skórze (oj prawda☺), ale możemy również przyzwyczaić naszą delikatną cerę do jego działania. 

Kiedy stosować retinol?

Wiele osób stosuje retinol w nocy. Eksperci twierdzą, że to powszechny mit, że nie można używać retinolu w ciągu dnia. Niestety nie znalazłyśmy publikacji, które jasno mówią, jak i kiedy stosować retinol i w związku z tym dla bezpieczeństwa rekomendujemy stosowanie ich w nocy. Zdecydowana większość prac w bazie Pubmed dotyczy kwasu retinowego i ciężko znaleźć najnowsze wytyczne stosowania retinolu. Prawdą jest, że retinoidy rozkładają się w świetle słonecznym. W obawie przed promieniowaniem słonecznym i ryzykiem utraty właściwości kosmetyków są one umieszczane w nieprzezroczystych opakowaniach i lepiej je aplikować w nocy [14]. Dlatego też stosowanie retinolu latem nie jest dobrym pomysłem. Niemniej jednak zawsze pamiętajmy o stosowaniu kremu z filtrem przeciwsłonecznym (im wyższy SPF tym lepiej). Tu także pojawiają się głosy, że to powszechny mit, ale my polecamy Wam stosowanie filtrów UVA i UVB przez cały rok (klik), najlepiej SPF 50. Dodatkowo musimy pamiętać o nawilżaniu skóry.

Jakie są stężenia retinolu w kosmetykach?

Jeśli jesteś posiadaczką wrażliwej skóry, można zacząć od stosowania retinolu co trzecią noc i sukcesywnie zwiększać częstotliwość zaczynając od kosmetyków z niższym stężeniem. Na rynku kosmetycznym mamy całą gamę kosmetyków z retinolem. Zakres stężeń jest bardzo duży. Znalazłyśmy kremy zawierające retinol zawierające go w stężeniu 0,05%, 0,15%, 0,2%, 0,3%, 0,4%, 0,5%, 1% a nawet 2%. W stężeniu 4% możemy go znaleźć w preparatach stosowanych w gabinetach kosmetycznych. Ważnym aspektem są tez dodatki do kremów z retinolem. Podpowiemy, że połączenie retinolu i witaminy C, kwasu ferulowego czy niacynamidu jest świetnym rozwiązaniem. Na pewno napiszemy więcej o tych substancjach w kolejnych postach. Większość ekspertów rekomenduje, żeby zacząć przygodę z retinolem od stężeń 0.2-0,3%. Wg Komitetu Naukowego ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS) stosowanie retinolu w kremach do twarzy /rąk w stężeniu 0,3% jest uważane za bezpieczne [15].

Czy retinol ma jakieś wady?

Bardzo często po zastosowaniu retinoidów obserwuje się tak zwaną „reakcję retinoidową”, charakteryzującą się zaczerwienieniem, pieczeniem i złuszczaniem naskórka w miejscu ekspozycji [16]. Ponadto retinol cechuje się niestabilnością, co sprawia trudności w stosowaniu go w recepturze kosmetycznej. Musimy również pamiętać, że nie znamy jeszcze długofalowych efektów stosowania tych związków na zdrowej skórze.

Bakuchiol -roślinny retinol?

Istnieje także bezpieczna alternatywa retinolu: bakuchiol. Naukowcy udowodnili, że ten ekstrakt roślinny naśladuje działanie retinolu. Bakuchiol pochodzi z nasion i liści Psoralea corylifolia, czyli rośliny Bakuchi, tradycyjnie stosowanej w medycynie ajurwedyjskiej i chińskiej do leczenia chorób skóry. W jednym z badań osoby, które stosowały bakuchiol dwa razy dziennie przez okres 12 tygodni, zauważyły ​​znaczne spłycenie zmarszczek, poprawę pigmentacji, elastyczności i jędrności skóry. Wykazano, że bakuchiol działa w podobny sposób jak retinol. Również stymuluje produkcję kolagenu, ale jego stosowanie nie wiążę się   z taką ilością podrażnień [17].

Ile retinolu nakładać na twarz?

Jaka ilość kremu z retinolem jest wystarczająca, aby pokryć całą twarz? Jak zalecał prof. Kligman – wielkość ziarna groszku jest w pełni wystarczająca. Wtedy 30 ml kremu wystarcza na około 3-4 miesiące, przy stosowaniu co noc.  Ja niestety zastosowałam znacznie więcej:(

Przyzwyczajajmy jednak naszą skórę do retinoidów. Zacznijmy je używać powoli – co drugą lub trzecią noc. Ja chciałam szybkiego efektu i zastosowałam aplikację codzienną:( Oj, nie polecam. Po aplikacji musimy pamiętać o bardzo dobrym nawilżeniu skóry i ochronie przeciwsłonecznej.

Czy warto inwestować w retinol w kremie?

Zdecydowanie tak. Należy jednak robić to z dużą ostrożnością. Wybrać krem sprawdzonej marki, odpowiednio go przechowywać i powoli przyzwyczaić skórę do drażniącego działania. Retinol możecie znaleźć w kosmetykach takich jak krem do twarzy,  serum, olejek, czy krem pod oczy. Pamiętajcie również o okolicy szyi i dłoniach- to one często zdradzają nasz wiek. Możecie również zdecydować się na profesjonalną kurację z retinolem na przebarwienia i blizny w gabinecie kosmetycznym. Cena dobrych kremów z retinolem waha się od 80 zł do 2000 zł. W internecie znajdziecie wiele informacji i poleceń konkretnych kosmetyków. My z pełną rekomendacją możemy Wam polecić świetne profile na instagramie: dr Niny Wiśniewskiej i inti_skin. Jeśli ktoś jednak obawia się skutków ubocznych stosowania retinolu może zawsze wybrać krem z bakuchiolem.

Artykuł Retinol – pogromca zmarszczek pochodzi z serwisu Blog o zdrowiu | Blog o urodzie - Ageless | Naukowy Anti aging.

Jak przebiega starzenie się skóry twarzy?

Uważa się, że dążenie do piękna jest wbudowane w nasz mózg. Można to zaobserwować już u niemowląt. Okazuje się, że dzieci w wieku 3 miesięcy patrzą dłużej na bardziej atrakcyjne twarze [1]. Ten wrodzony pociąg do piękna ma sens, jeśli spojrzymy na niego z ewolucyjnego punktu widzenia. Osoby o idealnej budowie ciała i zachowanych proporcjach są zdrowsze i mają większą zdolność do reprodukcji [2]. Wybierając atrakcyjnego i zdrowego partnera, zwiększa się prawdopodobieństwo przekazania jego genów. Starzenie się skóry ma wpływ na to jak jesteśmy postrzegani.

W jednym z badań wykazano nawet, że atrakcyjność twarzy może korelować ze zwiększoną długością życia [3].

Znana profesor psychologii Nancy Etcoff prowadząca badania dotyczące percepcji urody, emocji i mózgu stwierdziła, że ludzie mają tendencję do pozytywnego reagowania na atrakcyjnych ludzi. Ponadto, opisała, że ludzie atrakcyjni są rzadziej karani oraz, że zarabiają do 12% więcej w porównaniu ze współpracownikami o przeciętnym wyglądzie [4]. Czy to nie jest niesprawiedliwe?!

Czy piękno można zmierzyć?

Uznanie piękna i zrozumienie jego znaczenia może być znacznie łatwiejsze niż jego zdefiniowanie. Antropometria reprezentuje ilościowy pomiar rysów twarzy i ocenę wypadkowych wskaźników. Opiera się na proporcjonalnych relacjach twarzy, znanych jako kanony neoklasyczne [5]. 

Idealne proporcje twarzy charakteryzują się symetrią, idealnym owalem, wydatnymi kośćmi policzkowymi, zwężającą się linią szczęki oraz wąską podstawą nosa. Mówimy tu o proporcjach twarzy kobiet rasy kaukaskiej [6].

Objawy starzenia się skóry i twarzy 

Znajomość zmian anatomicznych występujących wraz z upływem czasu jest niezbędna do prawidłowej oceny i właściwego podejścia lekarza medycyny estetycznej do pacjenta. Starzenie się skóry twarzy to proces wieloczynnikowy . Nie wydaje się być po prostu kwestią działania sił grawitacyjnych.

Często widząc pierwsze oznaki starzenia się skóry od razu szukamy kremu, który mógłby je zniwelować. Oczywiście nie możemy pominąć kwestii nawilżenia, wpływu retinoidów, czy witaminy C w kremach [7]. Czy zaufanie tylko im jest właściwym podejściem, czy też sposób na zmarszczki jest trochę bardziej skomplikowany? Jak zapobiegać starzeniu się skóry?

Starzenie się skóry twarzy

Jak starzeje się skóra? Od czego zależy powstawanie zmarszczek? Przyczyn starzenia się skóry jest wiele i obejmują one m.in:

1. uszkodzenia wywołane promieniowaniem ultrafioletowym, 
2. utratę elastyczności skóry, 
3. zmiany objętości wynikające z redystrybucji tkanki tłuszczowej,
4. powtarzające się ruchy podskórnej muskulatury twarzy,
5. resorpcję kości i chrząstki [8].

A teraz postaramy omówić przyczyny starzenia się twarzy trochę dokładniej i podpowiemy, co spowalnia proces starzenia się skóry. 

1. Fotostarzenie się skóry

Ekspozycja na promieniowanie słoneczne jest głównym powodem szybkiego i przedwczesnego starzenia się skóry.

 Mechanizm fotostarzenia opiera się na uszkodzeniu włókien kolagenowych i elastynowych.

Wraz z wiekiem oraz z uszkodzeniami związanymi z ekspozycją na promienie słoneczne kolagen typu I (najczęściej występująca postać kolagenu) ulega coraz większej degradacji. W miarę jak więcej kolagenu ulega fragmentacji, fibroblasty (komórki skóry właściwej) wytwarzają więcej metaloproteinaz, a tym samym mniej kolagenu. Powoduje to błędne koło zwiększania utraty kolagenu. Ostatecznie dochodzi do znacznego rozkładu kolagenu i włókien elastynowych [10]. 

Zmarszczki powstałe w wyniku dynamicznego ruchu twarzy utrzymują się, nawet gdy twarz jest w spoczynku.

I tutaj jak najbardziej wiele mogą zdziałać kremy i ochrona skóry przez szkodliwym działaniem UV. Świadome stosowanie filtrów ochronnych powinno być nie wyborem, a koniecznością

Także wpływ diety i stylu życia jest nieoceniony.

2. Utrata elastyczności

Gdy się starzejemy, skóra i leżące pod nią struktury podtrzymujące tracą wrodzoną sprężystość. Wraz z nią tracą zdolność do przeciwstawiania się rozciągnięciu pod wpływem grawitacji, widzimy zwiotczenie skóry [11].

Górna część twarzy wydłuża się z powodu cofnięcia czołowej linii włosów i opadania brwi. Środkowa część pozostaje względnie stabilna, choć może dochodzić do opadania końcówki nosa. Opadają także kąciki ust i powieki, a owal twarzy staje się coraz mniej regularny. Tworzy się podgardle i twarz gładko przechodzi w szyję [12].

Oczywiście utrata elastyczności i wiotczenie skóry twarzy są także związane z utratą kolagenu.

3. Utrata podskórnej tkanki tłuszczowej

Warto pamiętać o tym, że nie ma jednej dużej zlewającej się warstwy podskórnej tkanki tłuszczowej na twarzy, ale  istnieje wiele odrębnych przedziałów, które działają niezależnie od siebie.

Na przykład poduszka tłuszczowa w środkowym policzku składa się z trzech oddzielnych przedziałów. Gdy przedziały te zmieniają swój rozmiar, więzadła oddzielające je stają się bardziej widoczne i gładki, zaokrąglony, młodzieńczy wygląd przekształca się w twarz dotkniętą upływem czasu [13].

4. Zmiany w chrząstce i kościach

Z powodu zmian w chrząstce, wraz z wiekiem nos wydłuża się, a jego końcówka opada. Starzenie się ust wpływa na resorpcję kości i przebudowę szczęki, podczas gdy podbródek wyostrza się i zaczyna wystawać. Uszy wydają się wydłużać i dochodzi do opadania płatków usznych. Powiększają się też oczodoły. Nie bez znaczenia dla kształtu twarzy ma też wpływ uzębienie [14].

5. Zmiany w mięśniach twarzy

Niestety, wraz z wiekiem mięśnie twarzy, które podtrzymują jej naturalny, owalny kształt ulegają degeneracji i przez to nasza twarz przestaje wyglądać młodo. Osłabione mięśnie twarzy przyczyniają się też do opadania policzków i tworzenia się zmarszczek [15].

Podsumowanie wszystkich zmian tkanek miękkich w trakcie procesu starzenia przedstawia Rysunek 3.

Jak zachować młody wygląd i opóźnić starzenie się skóry?

Należy pamiętać, że nasza twarz jest strukturą bardzo złożoną. Zrozumienie wzajemnych oddziaływań kości, więzadeł, mięśni i tkanki tłuszczowej jest kluczowe, żeby wybrać odpowiednią terapię i osiągnąć naturalne i długotrwałe efekty odmładzające. 

Czy można opóźnić, a nawet zatrzymać proces starzenia się skóry twarzy? Wybór konkretnych zabiegów opiera się na zdolności lekarza medycyny estetycznej do dokładnej analizy zmian anatomicznych składających się na proces starzenia, a następnie ustalania odpowiedniego sposobu i strategii mających na celu zachować młody wygląd pacjenta. 

Im lepiej lekarz medycyny estetycznej jest w stanie dostosować leczenie do konkretnego pacjenta, tym bardziej prawdopodobne jest, że wynik będzie optymalny pod względem estetycznym i związany z większym stopniem zadowolenia. 

Jeśli więc chcecie realnie i skutecznie wpływać na spowolnienie starzenia się Waszych twarzy niewiele jest sposobów, które zastąpią interwencje lekarza medycyny estetycznej. A tym z Was, którym kolejna zmarszczka nie straszna i mimo upływającego czasu wciąż czują się na 18 lat gratulujemy i trochę się solidaryzujemy:) To, jak spowolnić proces starzenia się skóry i opóźnić proces starzenia organizmu będzie przez nas nie raz opisywane. Niebawem też napiszemy, jakie zabiegi opóźniające proces starzenia się skóry twarzy są dostępne. Podpowiemy, czy można wspomóc zabiegi medycyny estetycznej alternatywnymi metodami, jak masaże i joga twarzy, oraz czy dostępne na rynku suplementy przeciw starzeniu mają rację bytu.

Artykuł Starzenie się skóry. Jak starzeje się twarz? pochodzi z serwisu Blog o zdrowiu | Blog o urodzie - Ageless | Naukowy Anti aging.

Widząc kolejną zmarszczkę, czy wypadające włosy prawdopodobnie nie myślimy o mitochondriach – mikroskopijnych elementach  naszych komórek. Jednak zapewniam Was, że te małe fabryki produkujące energię zdecydowanie zasługują na zainteresowanie.

Zaburzenia funkcji mitochondriów są powiązane z ponad czterdziestoma znanymi chorobami, w tym miażdżycą, chorobą niedokrwienną serca, nowotworami, cukrzycą i chorobami neurodegeneracyjnymi, takimi jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, choroba Huntingtona i stwardnienie zanikowe boczne [1, 2].

Coraz więcej dowodów wskazuje na silne powiązanie między dysfunkcją mitochondriów, obniżeniem ich liczby i zawartości mitochondrialnego DNA, a starzeniem się i chorobami związanymi z wiekiem. 

Nowe badanie opublikowane kilka miesięcy temu zdecydowanie potwierdza tę tezę. Profesor Singh i jego zespół z University of Alabama w Birmingham odkryli bezpośredni związek między “zdrowiem” naszych mitochondriów, a dwoma powszechnymi i dobrze widocznymi oznakami starzenia: utratą włosów i zmarszczkami [3].

Co było pierwsze- dysfunkcje mitochondriów, czy starzenie?

Mitochondria nazywane są “elektrowniami komórki” nie bez powodu. Szacuje się, że wytwarzają one 90% naszej energii komórkowej. Zawierają DNA mitochondrialne (tzw. mtDNA), które dziedziczymy po naszych mamach. Przez to, że jest ono niczym nie osłonięte narażone jest znacznie bardziej, niż DNA jądrowe na mutacje i uszkodzenia [4].

Naukowcy zauważyli, że mitochondria wraz z wiekiem stają się niestety mniej wydajne. Prowadzi to do zmniejszenia energii komórkowej i wielu związanych z tym problemów. 

Zaburzone działanie mitochondriów jest powszechnie uważane za cechę charakterystyczną starzenia się [5]. Niezwykle ważne wydaje się pytanie, czy to starzenie powoduje dysfunkcję mitochondriów, czy też ich zaburzona funkcja prowadzi do zmian fizjologicznych, które wiążemy ze starzeniem? A może prawda jest gdzieś pomiędzy?

Ta zagadka zainspirowała profesora Singhai współpracowników do głębszej analizy tej skomplikowanej relacji pomiędzy zdrowiem mitochondriów i starzeniem.

W przeprowadzonych doświadczeniach, po intencjonalnym uszkodzeniu mitochondriów, u myszy pojawiały się liczne pomarszczenia skóry. Zaobserwowano też rozległe zmiany w mieszkach włosowych prowadzące do znacznego przerzedzenia sierści w ciągu kilku tygodni.

Jednak, kiedy badacze ponownie “uruchomili”mitochondria, zmiany te cofnęły się!

W ciągu zaledwie jednego miesiąca, wcześniej pomarszczona skóra stała się gładsza, a przerzedzona sierść wróciła do swojej świetności [3]. 

Jeden krok bliżej do zrozumienia procesu starzenia

Chociaż to badanie nie oznacza, że nagle mamy cudowne rozwiązanie problemu łysienia oraz sposób na zmarszczki, to daje ono interesujący wgląd w to, jak się starzejemy i co jest jego przyczyną.

Po pierwsze, praca ta wykazała silny związek przyczynowy między zdrowiem mitochondriów i niektórymi zmianami, które wiążemy ze starzeniem, w tym starzenie się skóry.

Po drugie, dowiedzieliśmy się, że wspieranie zdrowia naszych komórkowych mechanizmów energetycznych może nie tylko zapobiegać oznakom starzenia się, ale także odwrócić zmiany, które już nastąpiły.

“Konieczne są dalsze doświadczenia, aby określić, czy zmiany w innych narządach związane ze starzeniem można również odwrócić poprzez przywrócenie mitochondrialnego DNA”.

Dr Keshav Singh

Czy mamy wpływ na nasze mitochondria?

Dobrą wiadomością jest to, że istnieje kilka kroków, które możemy podjąć aby nasze mitochondria miały się dobrze. Jest to zdecydowanie warte wysiłku, ponieważ im bardziej zwiększymy jakość i ilość naszych mitochondriów, tym wolniej się zestarzejemy. Brzmi dobrze? Zacznijmy więc od opracowania kilku podstawowych nawyków, które pomogą spowolnić ten nieunikniony bieg wydarzeń.

1. Ruch

Trening interwałowy o wysokiej intensywności (HIIT) i trening siłowy to doskonałe sposoby na wsparcie zdrowia mitochondrialnego [6].

2. Sen 

Melatonina pełni rolę regulatora metabolicznego i “ochraniacza” mitochondrialnego poprzez swoje właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne [7]. 

3. Redukcja stresu 

Ostatnie badania wykazały, że medytacja i techniki oparte na medytacji pomagają zmniejszyć stres oksydacyjny [8, 9].  

4. Unikanie nadmiernej ekspozycji na słońce

Nadmierna i niewłaściwa (klik) ekspozycja na światło słoneczne indukuje stres oksydacyjny prowadząc do akumulacji mutacji mitochondrialnego DNA [10]. 

5. Ekspozycja na niską temperaturę

Ekspozycja, w krótkich seriach na niską temperaturę pomaga wyzwalać produkcję nowych mitochondriów. Polecamy zimny prysznic lub morsowanie:) [11].

6. Suplementacja

Innym sposobem ochrony i poprawy funkcji mitochondriów jest ich wspieranie za pomocą suplementów diety. Udowodnione działanie mają: kwas alfa liponowy; witaminy z grupy B; koenzym Q10, L Karnityna, Glutation, Magnez, NAD+ czy PQQ (pirolochinolinochinon) [12, 13]. Wiele z tych związków nie tylko chroni mitochondria przed uszkodzeniami oksydacyjnymi, ale pobudzają również powstawanie nowych! Oczywiście suplementację przedyskutuj dokładnie ze swoim lekarzem. 

7. Redukcja cukru

Wszyscy wiemy, że cukier to zło. Odkryto związek przyczynowo-skutkowy między wysokim stężeniem glukozy a zaburzeniem pracy mitochondriów [14, 15].

8. Spożywanie warzyw i owoców

Jedzmy w szczególności wiele zielonych warzyw liściastych i tych bogatych w siarkę, takich jak kalafior i kapusta, które pomagają naszym organizmom wytwarzać glutation, który wielu nazywa “matką wszystkich przeciwutleniaczy” [16].

 9.  Kwasy Omega 3

Spożywanie większej ilości kwasów omega 3 wpływa pozytywnie na błony mitochondriów. Kwasy Omega 3 znajdziemy w rybach z bezpiecznych połowów, orzechach włoskich, czy żółtkach jaj.

10. Restrykcja kaloryczna

Ograniczenie kalorii jest doskonałym sposobem na poprawę funkcji mitochondriów [18]. 

Jak widzicie, w każdej naszej komórce kryje się mały cud ewolucji. Niekoniecznie o nim myślimy (może nawet niewiele o nim wiemy), ale który ma wielki wpływ na nasz wygląd, a przede wszystkim na nasze zdrowie, i który możemy mądrze wspomagać już teraz. 

Artykuł Wypadanie włosów i powstawanie zmarszczek – co je łączy? pochodzi z serwisu Blog o zdrowiu | Blog o urodzie - Ageless | Naukowy Anti aging.